很多教程都会告诉新手各种琐碎的摄影知识点。比如光圈、焦距、物距与景深的关系，测光技巧，ND镜怎么用……这些知识当然很有用。但是在讲这些之前，应该让新手对照相机的功能结构，有一个整体的了解。弄明白照相机为什么会有这些组成部分，才能对各种参数的调节，有更深的理解。没有掌握系统脉络，就很容易迷失在知识的细节中。
本文共有字。如果没有耐心看完，请直接拉到文末，看最后的“全文内容总结”。
一、照相机最基本的组成部分
从小孔成像说起。光线从小孔中进入，可以在暗箱里面形成倒立的影像。
这种现象，很早就被人们发现了。但真正利用它，却是很晚的事情了。到了15世纪，人们开始利用小孔成像的原理，来辅助绘画。
给暗箱加上一块反光镜和一块磨砂玻璃。物体的影像会映在磨砂玻璃上。
铺一张纸在上面，用笔把景物的轮廓线条描出来，再上色，就能画出一幅很有真实感的画。
但是小孔的进光量太小，形成的影像很暗。有人用凸透镜代替小孔。凸透镜的口径，比小孔大得多。通光量明显增多，就得到了更加清晰明亮的影像。
这种绘画暗箱出现了几百年之后，感光材料才被发明出来。把涂有卤化银等感光物质的底板，放在成像的位置，这就是一台照相机。
所以你看，照相机最基本的组成部分，就只有暗箱（机身）、感光材料（胶片或数码时代的CCD、CMOS）、镜头。
其实，镜头也可以不要的。只要有小孔就行。只不过小孔的进光量小，需要更长的曝光时间。
小孔摄影，能得到很特殊的影像效果。直到今天，还有很多人热衷此道。
二、快门
感光材料是很珍贵的。不拍摄的时候，要阻挡光线，避免过早感光。这就需要有个东西，把小孔或凸透镜挡住。这个东西就是快门。
最早的快门是镜头盖。拍照的时候，把盖子取下来；估计拍得差不多了，再盖上盖子。那时候，拍一张照片要曝光几个小时。所以，拿下盖子和盖上盖子，都不需要有精确的时间要求。
但是事情很快就起了变化。越来越多的人投入到感光材料的改进之中，使得感光材料的敏感度显著提高。
普通场景下，拍一张照片所需的曝光时间，从早期的几个小时，变成了几秒钟、几毫秒、甚至不到1毫秒。
倘若光线照射得太久，就会过曝，作品就毁了。在这种情况下，还用镜头盖或反光镜之类的玩意儿充当快门，显然是不可能的。
必须精确地控制快门开启的时间。为了让快门能够极迅速地打开和关闭，人们设计出了复杂精巧的机械结构。
现代流行的单反相机，其快门速度，可在很大范围内调节，比如30秒到1/秒之间。除此之外，还有B门模式，也就是手控快门，按下去多久，快门就开启多久。这样就可以曝光很长时间。
因为感光材料很敏感，所以曝光30秒钟、曝光1秒钟和曝光1/30秒的效果，都会截然不同。不仅亮度差别大，动态景物的清晰程度也会有明显区别。
这让摄影师们有了更多的发挥空间。快门也就变成了具有双重作用的装置。
三、光圈
现在我们已经知道，快门，掌管曝光的时间长短，进而影响照片亮度。
那么，除了曝光时长，还有没有其它因素会影响到最终的照片亮度？
当然有。
前面我们已经说过，把小孔换成凸透镜，影像就更明亮了，因为凸透镜的直径比小孔大得多。所以，通光的口径，也会影响到最终的曝光量。
很粗的水管，单位时间内的通水量，比细管要大得多。这很好理解。
控制镜头通光口径的装置叫做光圈。光圈一般是在镜头里，由若干叶片组成。
光圈，除了与快门配合控制曝光量以外，最重要的作用是改变景深。
景深很大时，拍摄对象以及它的前景后景都清晰；景深很浅时，前景后景都会明显虚化。
四、感光度
除了曝光时长（快门速度）和通光口径（光圈大小）外，第三个影响照片亮度的因素，是胶片的感光度。
感光度，是衡量底片对光线的敏感程度的指标，也就是银盐胶片上的银元素，与光的光化学反应的速度。
感光度常用ISO数值表示，数值越高，感光速度越快。
在其它条件一定时，这个数值越高，拍出的照片就越亮，但影像噪声也可能越大，成像质量越差。
到了数码时代，感光元件取代了胶片。为了便于理解，数码相机也套用了感光度的概念（感光度经常虚标，但这不影响感光度的重要性）。
数码相机用放大信号、合并感光点等方式来提高感光度。
放大信号时，图像杂讯也被放大，在照片上表现为噪点。而合并感光点，使像素数量减少，图像却要维持原来的尺寸，因而画质也会受影响。
这张照片的噪点非常明显这是一张噪点非常明显的照片
五、曝光三要素
现在我们对前面讲的内容做个小结：
快门开启的时间长短，决定了曝光的时间长短，曝光的时间长短会影响照片亮度；另外，快门也能影响动态景物的清晰程度。光圈的大小就是通光口径的大小，决定了单位时间内的通光量多少，进而影响照片亮度；另外，光圈会影响景深。感光度，代表胶片对光线的敏感程度。如果感光度高，较弱的光线也能产生明亮的照片。
因此，快门速度、光圈大小、感光度高低，都会影响照片亮度。我们把这三个参数合称为“曝光三要素”。
三者之间存在着相互限制的关系。在最终的照片亮度一定的前提下，这3个参数此消彼长。
比如：
感光度不变时，光圈调小（通光口径变小），快门速度就得相应调慢，增加曝光时间，才能维持住照片亮度。
再比如：
感光度调高，就能在光圈不变时，用更快的快门速度（曝光时间更短），得到同等的照片亮度。快门速度快，有利于提高动态景物的清晰度。
拍一只飞鸟，为了不出现拖影，需要很快的快门速度（即很短的曝光时间）。但此时偏偏是阴天，曝光时间短，会导致图像不够亮。所以要把光圈调大（增大通光口径），可如果想让周围景物都比较清晰，就必须用小光圈（光圈小，景深就大，前景后景都清晰），这也会导致曝光量不足。所以只好调高感光度。虽然会产生一些噪点，但总比拍不到好。
但是感光度不能太高。太高的话，噪点就会极为明显，让整张照片都没法看。实际上，“曝光三要素”，都必须在一定范围内，才能保证照片的品质。
感光度太高，会出现明显噪点；
光圈太大，景深就过浅，前后景会过分虚化；而光圈太小，进光量就不足；
快门太快会曝光不足，太慢又会导致动态景物的模糊
除非故意追求类似于动态的云彩、车流轨迹这样的效果，否则应该尽量避免动态模糊。
三个参数达到平衡，以适应不同的景物，实现拍摄意图，这需要勤加练习才能掌握。
这里顺便提一下，当换用不同的镜头时，即使焦段、最大光圈值等参数都一样，也可能因为镜头结构、材质、镀膜等等差异，导致透光性不同，进而导致拍摄的实际亮度效果不同。但这只对拍摄影片有较大影响，对拍照片影响很小，不必深究。
六、相机操控模式
恰到好处地设定曝光三要素，有点难度，需要经验。所以照相机上，会有一些模式，来帮你简化操作。
这些模式，其实是在你和相机之间分配控制权。
比如在快门优先模式下，你设定好快门速度，照相机会自动设定相匹配的光圈值，这比较适合拍摄动态的景物，比如运动员。
而光圈优先模式则相反，你设定光圈值，照相机设定快门速度。这种模式很适合拍摄静物。
七、取景
数码时代，可以咔咔一顿乱拍，不好看的照片删掉即可。但在胶片时代，可不能这么奢侈。
拍摄前，有必要知道即将拍下的画面是什么样的，这样才能拍得更准确。而且有利于减少失误，节约胶片。所以人们要先取景——取舍景物，进行构图，看准了再拍。
照相机是从绘画暗箱发展而来的，因此在早期，常常是靠反光镜和磨砂玻璃来取景，叫做毛屏同轴取景（跟本文开头提到的绘画暗箱的使用差不多）。后来才出现了牛顿取景器、光亮取景器等等各式各样的取景器。
现在所说的旁轴、双反、单反、无反，都是按照取景方式来划定的照相机种类。
照相机的取景方式，大致可以这么分类：
单镜头反光镜照相机，简称单反，就属于单轴取景——取景光路和拍摄光路，是重合的。
光线经过反光镜的反射，映在磨砂玻璃上，拍摄者用腰平取景的方式，查看即将拍下的影像。拍摄者要低头俯视，而且看到的是左右相反的影像，这有些不便。
后来给单反相机加个五棱镜，就解决了这些问题。取景时如果满意，按下快门按钮，反光镜就抬起，光线照射在底片上成像。
旁轴相机就不同了。拍摄光路和取景光路相互独立，所以会有视差。
取景器里看到的影像，和实际拍摄的影像，是有差异的。
离拍摄对象越近，视差越严重。严格来说，双镜头反光镜照相机（双反），也属于旁轴这个大类。
电子取景方式，分显示屏和电子取景器两类。
显示屏取景很好理解，比如用手机拍照就是显示屏取景。
而电子取景器，就是把微型液晶屏放入取景器里。近年来流行的单电相机，全称是“单镜头电子取景数码照相机”，用的就是电子取景器。
由于去除了单反相机里的那种反光镜，所以单电也属于无反相机。现在说的无反相机，主要就是指单电。
八、对焦
取景器还有个很重要的作用，就是查看是否已经对上焦，也就是确认通过镜头结成的影像是否落在胶片或感光元件上。
这块磨砂玻璃（俗称“毛玻璃”），充当对焦屏。
反光镜中心到对焦屏中心的距离，与反光镜中心到感光元件中心的距离，是相等的。所以，对焦屏可以看做是胶片或感光元件的等效平面。
因为这两段距离相等，所以，影像如果能够落在对焦屏上，也就能落在胶片或感光元件上。
通过取景器，观看景物在毛玻璃上的影像。影像最清晰时，说明此时对焦准确。
为了更准确地对焦，有些对焦屏会有裂像装置和微棱环
如果对焦不准，拍摄对象在对焦屏中央的影像就是分裂错位的。当两个分裂的图像合二为一时，说明此时对焦准确。
一边通过取景器观察毛玻璃上的影像的清晰度，一边用手转动对焦环，使影像落在胶片或感光元件上。这就是手动对焦的过程。
现在的相机，大多数都有自动对焦的功能。可以自动进行对焦检测，然后用马达推动镜片移动，使成像平面落在感光元件上（自动对焦，以后会专门讲一期）。
九、变焦
对焦和变焦不是一回事。
对焦，也叫聚焦、调焦，是调整镜头与感光元件的距离，为的是拍出清晰的照片。
而变焦，是通过改变镜头焦距来改变视角大小，使拍摄对象在画面中的大小占比发生变化，产生被拉近或拉远的效果。
实际上，变焦镜头的具体原理相当复杂，不是一两篇文章能说得清楚的。
十、全文内容总结
小孔或凸透镜，都可以在暗箱里成像。在成像的位置放上感光材料，就是照相机。
为了避免提前感光，需要用快门挡住光线。
快门开启的时长、光圈的大小、感光度的高低，都会影响照片亮度。因此，这三个参数合称为“曝光三要素”。
但是，快门、光圈、感光度，除了影响照片亮度外，还各有作用：
快门可以控制动态景物的模糊程度；光圈会影响景深大小，也就是背景虚化程度；感光度越高，照片噪点越明显。
所以，在运用这三个参数，调节曝光量时，还要考虑景深、噪点、动态模糊等问题。
新手可以利用光圈优先和快门优先等自动模式，熟悉相机参数设定。熟悉以后，再向全手动模式过渡。
单反、旁轴、双方、无反，都是按照取景方式来划定的照相机种类。目前的单电（索尼叫“微单”），属于无反相机。
对焦是调节镜头和感光元件的距离，让影像落在感光元件上，这样照片才能清晰。
手动对焦，是要通过取景器，查看对焦屏（磨砂玻璃）上的影像是否清晰，同时转动对焦环。
而自动对焦，则是相机用自动对焦检测组件，指挥马达推动镜片移动。
至于变焦，跟对焦完全不是一回事。
今天只是照相机基本功能的简略概述。在后续的视频和文章中，将会逐点展开细讲。欢迎评论、转发和
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