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可以打鸟吗腾龙28200mm优缺点

来源:镜头 时间:2023/3/10

大家好呀,我是佛系老司机。

本文会直白细致地阐述腾龙28-mmf2.8-5.6(E卡口)的使用体验,给犹豫不决的朋友一些参考。我会从焦段、光圈、锐度、暗角、对焦、外观操控等几个角度来讲,优缺点都会提到。

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本文主要面向小白,有不少大白话知识点,不仅帮你选镜头,还能涨知识,欢迎收藏后阅读。

焦段

28mm广角端其实并不算很广,拍建筑经常是不完整的,需要后退好几步的距离,比如下图,再往后就是马路了,结果还是没有拍全。

△28mmf2.8iSO直出无调色(×)

但28mm焦段比较偏人文,畸变小,拿起就拍,不必频繁调整焦距,比较方便。

mm焦段其实也真心不算远。想拍一张完整的鸟是不可能的,毕竟小鸟们不会给你靠近的机会,只能后期裁切。如下图:

△mmf5.6iSO直出无调色裁切(×)

拍月亮也是要裁切的,否则太小看不清,裁切后像素降低,导致清晰度下降。

△mmf9iSO1/6s简单调色裁切(×)

可惜索尼A7C的传感器只有万像素,裁个1.5倍就只剩万像素,这时,我会很羡慕像素的A7R4。不过反正大家都是手机小屏上看,哪怕再裁小点也能接受,上面的样张看着是不是还挺清晰?

想想看,旅行中有多少值得认真拍的建筑或鸟?如果是专门拍建筑或打鸟,压根不会考虑这支镜头。说白了,咱们不就是想偷个懒——出门只想带一颗镜头,又想啥题材都拍。这支镜头的焦段应该可以满足至少80%以上的需求。

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如果愿意再带一只镜头,腾龙的20mmf2.8或17-28mmf2.8可以很好地弥补它在超广角端的缺失。

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再来看看同一位置,不同焦段的变化对比:

△28mmf8iSO隔窗玻璃拍摄(×)

△mmf8iSO隔窗玻璃拍摄(×)

光圈

在大变焦镜头中,f2.8的起始光圈确实很难得。比如室内拍摄一般用不到长焦端,就把它当成28mm定焦镜头使用。对于全画幅相机来说,f2.8在弱光环境下也完全可用。

焦段来到mm,最大光圈值f5.6,这时如果只是拍特写镜头,背景和前景的虚化还是不错的。毕竟长焦本身就能形成很好的背景虚化效果,并不一定全靠大光圈来获得。

△mmf8iSO直出无调色APS-C裁切模式(×)

△mmf5.6iSO直出无调色(×)

在拍摄运动中的飞鸟时,我一般将快门设置为1/甚至1/0秒,同时将光圈开到f8,来提高对焦准确性和画质,晴天是没任何问题的。但阴天或傍晚,为了保证曝光准确,iSO会适当提高,可能产生轻微噪点。不过在我看来,打鸟的限制更多还是在于焦段。

△mmf8iSO2直出无调色(×)

△上图简单调色裁切(×)

老法师打鸟,喜欢用mm以上大口径大光圈“巨炮”镜头,就是为了高速快门时也能获得足够多的光线,增加传感器的进光量,这样才能用较低的iSO拍出更加自然、纯净的画面。

核心的问题还是如何确保相机传感器获得足够多的光信号(进光量),有四种方法,即:要么增加场景亮度(用灯)、要么增大光圈(用大光圈镜头),要么降低快门速度(用三脚架确保稳定),要么提高iSO灵敏度(换台更牛的相机)。想要更好的画质,基本都是在前三个选项里做文章,效果往往也是最好的。

总之,如果对画质或场景没有特殊要求,腾龙这支28-的非恒定光圈还是非常够用的。

锐度

起先我也考虑过索尼年推出的FE24-mmF3.5-6.3OSS防抖镜头,但看过样张后,我还是果断放弃了,虽然它的焦段比28-更广更实用,但锐度实在是太肉了,怪不得原厂镜头比副厂的还便宜,真是一分钱一分货。不过,如果您只是在手机上看照片,预算又不高,其实24-也是值得考虑的,毕竟图片缩小后看,锐度都差不多。自己看锐度,通常都是放大“数毛”,但观众一般不会放大。

△mmf5.6iSO直出无调色(×)注意正上方的小白点

△上图正上方边缘裁切(×)mmf5.6的边缘可以数蜘蛛网算不算锐?

我实际用下来发现,这支镜头的锐度完全够用,全焦段都很锐,以至于旅拍时,我经常使用最大光圈进行拍摄。有人说28-边缘锐度有下降,我是没有发觉明显下降,如果不是拿两个镜头的样张放大对比,真的很难看出谁比谁更锐。更何况,我们拍照的习惯都是把主体放在画面中心附近,不会注视画面边缘。而且有时后期裁切,连边缘都被裁掉了,还计较什么边缘锐度呢?

暗角

暗角的形成有很多原因,会随着光圈缩小逐渐消失。有时我需要暗角带来的气氛感,修图的时候还要特意加强暗角。其实就算有暗角,后期软件也可以轻易消除,我这里单独提暗角,是因为暗角的程度也能反映出镜头的品质,高素质镜头的暗角都不会很突兀,而且会随着光圈缩小迅速消失。实际拍照时,绝大多数情况下暗角很难察觉,只有在大光圈拍摄天空或纯色背景时才能发现。

△30mmf4.5iSO直出无调色有轻微暗角反而挺好看(×)

这里就用索尼FE20mmf1.8G镜头来做个对比(不严谨,仅供参考,已开启机内校正,为避免颜色干扰,将原图灰度处理):

索尼这支G镜头的整体素质还是非常好的。要不是为了做对比,我还没注意它的暗角会这么明显,提升到f2.8也没有完全消除。

腾龙在28mm端f2.8最大光圈时暗角是非常明显的,f5.6的时候依然还有一些,直到f8才基本消除。它和索尼20f1.8最大的区别在于,它暗角面积小,索尼的更大,但过度比它更均匀。

腾龙在mm端同样有一些暗角,但不如28mm时那么暗,面积也不算很大,光圈开到f8时可完全消除。实际长焦端拍摄时,我经常会开启APS-C裁切模式,假装用mm拍摄,这样一来,暗角全都被裁掉了。

不过通过动图也可以看出,腾龙28-在光圈变化时,画面的对比度也会有较大变化,相比之下索尼20mmf1.8定焦镜头会好很多。这也是非恒定光圈变焦镜头不被画质党喜欢的原因之一吧。

△腾龙28-与索尼20f1.8G

总之,个人认为腾龙这支镜头在广角端和长焦端的最大光圈时,暗角不好不坏,优点是暗角的面积不大,应该能说明这支镜头的素质还是对得起这个价格的。

对焦距离

之前我用索尼20mmf1.8,很喜欢它的16cm最近对焦距离,腾龙这款大变焦竟然也能做到19cm(28mm端),实属不易,近摄时可以给画面增加冲击感。另外,它在mm也能做到80cm的最近对焦距离,此时达到最大放大倍率0.26倍(1:3.8),这就意味着,你无需退后,也无需弯腰,用最舒服的姿势举起相机就能俯拍脚前的花蕊微距特写,非常轻松方便。

△mmf5.6iSO直出无调色非最近对焦距离拍摄(×)

△上图中心裁切放大(×)

索尼FE24-mmF4G镜头的最近对焦距离为38cm,不及腾龙,但索尼是全焦段38cm,另外最大放大倍率为也比腾龙的0.26倍高,达到0.31倍(相当于1:3.2),这个数值越高,说明微距(放大)效果会越明显。注意,又要反转了!

但是,如果想拍摄最佳微距效果,你不得不将镜头尽可能地靠近主体,因为最大放大倍率只在最近对焦距离时产生。简单来说,腾龙在mm端距离80cm就能拍到0.26倍的花蕊特写,此时是站姿。而索尼24-想要实现0.31倍,就不得不说距离花蕊38cm,很可能需要弯腰或半蹲。所以从拍微距的角度来说,个人认为腾龙28-会更方便实用一些。

下面两张图,是在腾龙28和mm两个焦段的最近对焦距离时拍摄的:

△腾龙28mmf2.8iSO直出无调色最近对焦距离拍摄(×)

△腾龙mmf5.6iSO0直出无调色最近对焦距离拍摄(×)

其实二者拍摄的微距表现,只能算“微距效果”,想拍昆虫身上的细节是绝对不可能的。真正的微距镜头的放大倍率一般至少要0.5倍以上,1~2倍才最靠谱。

对焦速度

腾龙这支镜头的对焦速度至少在我的A7C上是非常快的,体感上和索尼20mmf1.8G没什么明显区别,即使mm最远端也不慢,这点完全可以放心。

外观操控

和索尼G镜头相比,腾龙28-只有一个镜头伸缩的锁定键。我平时根本不会锁定,因为焦距环本身的阻尼比较紧,好在阻尼均匀顺滑,手持视频录制变焦时不会产生过多抖动。简单防水防尘设计对于变焦镜头来说非常重要,半个月下来没有发现进灰。

既没有手动自动对焦切换,也没有对焦保持按钮,这对于机身自定义键少得可怜的A7C来说真不是好消息,需要多花点时间设置自定义功能菜单。

它也没有镜头防抖,好在A7C的五轴机身防抖优化得不错(与M4/3系统还有一些差距),拍照、视频都完全可用。

△mm手持视频拍摄

长mm,重g,装在A7C这种小型全画幅机身上还算轻便,套机总重1kg。这其中塑料材质的镜身贡献也不小,但是由于塑料表面没有荔枝纹等防刮处理,所以比较容易留下划痕,使用时需要小心。

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由于它的定位是小而轻,所以不带脚架环。在上三脚架的时候,建议使用大号快装板,以便调整设备重心,这样可以减少轻微的颤动。这不是缺点,只是我的个人经验而已。

其他

色散、紫边、炫光控制得都还不错,日常旅拍没发现有什么问题。星芒效果确实差了些,毕竟是7片光圈叶片,和9片的差距较大。

△腾龙28-7叶片光圈

△腾龙28-:mmf10iSOs路灯星芒不明显

△索尼20mmG:f9iSOs左侧路灯星芒突出

我没有单独聊画质,因为画质是镜头、相机、环境多方面综合决定的,除非是对比测试,才能看出优劣。如果用索尼20f1.8做画质对比,那一定是大光圈定焦镜头胜出,根本无需对比。

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总结

其实这支镜头的定位很准,就是给我这种一机一镜走天涯的业余懒人玩家准备的。在同级别最轻巧、最便宜的前提下,能做到f2.8的起始光圈、比较不错的锐度、优秀的近摄、超快的对焦,并且没有明显问题,实属难得。当然,你也得接受它的塑料感、无按钮、无防抖的遗憾,毕竟鱼和熊掌不可兼得嘛。

对了,腾龙6年的保修也是优势,索尼原厂只有一年。

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